«Люди представляют этот бренд как «что-то от Тома Форда и лошади Гуччио Гуччи», — говорил Алессандро Микеле в беседе с Джаредом Лето в преддверии показа новой коллекции марки. Здесь важно отметить: показ этот не простой, а посвященный столетию бренда Gucci. То, что дизайнер сказал дальше, прозвучало хоть и многообещающе, но почти угрожающе: «Они потеряют рассудок, когда увидят, что я сделал». И здесь мы, надо сказать, опешили: ну что еще может придумать Алессандро? За те семь лет, что Микеле стоит у руля Gucci, он радикально изменил наши представления о моде. Хотя «стоит» здесь не совсем правильное слово — скорее подойдет «танцует».
А вот показ новой коллекции Алессандро Микеле как раз поместил в рамки фильма под названием Aria, снятого совместно с обласканной глянцем фотографом и режиссером Флорией Сигизмонди. В начале ролика модель заходит в клуб под названием Savoy — там и начинается шоу, которое пройдет под все популярные песни 2010-х, в которых хоть раз упоминается Gucci. Уже на первых секундах видео мы мгновенно считываем сразу два референса к истории модного Дома. Первый — красный бархатный костюм, почти точная копия того, который Том Форд представил в коллекции Gucci осень-зима 1996. Особую медийность этот костюм приобрел после того, как в нем появилась на MTV VMA Гвинет Пэлтроу. Даже парень, который вышел в нем на подиум, был, как и Пэлтроу, светловолосым и с аккуратно собранным на затылке пучком.
Вторая отсылка к корням Дома Gucci — название заведения, в котором проходил показ, — Savoy Club. Эта же надпись украсила жокейские шлемы моделей и жакеты. «Савой» — лондонский отель, куда основатель марки Гуччо Гуччи устроился разнорабочим в 1899-м и где, как гласит легенда, он впервые задумался о создании собственного бренда. Неслучайно здесь и жокейские шлемы, и сопутствующие им высокие сапоги, и хлысты в руках моделей — как вы уже могли догадаться, каждая следующая отсылка буквально вытекает из предыдущей. Жокейскими элементами Микеле как раз намекает на ту главу в истории Gucci, где основатель Дома впервые обратил внимание на конную амуницию.
Но если все вышеперечисленное было для зрителя неожиданностью, то о коллаборации Gucci с другим большим модным Домом, Balenciaga, все заговорили еще за пару дней до показа. Правда, даже в новости «Gucci x Balenciaga» многие СМИ, включая нас, ставили знак вопроса. Хотя, казалось бы, чему удивляться? Ведь на счету Микеле уже есть коллаборации самого разного калибра — от Disney до The North Face. Но сотрудничество двух легендарных модных Домов? Как говорила Миранда Пристли, groundbreaking. Только в нашем случае без сарказма.
Когда слухи подтвердились, случился шок-эффект. Почти та самая «потеря рассудка», о которой говорил Микеле. Правда, быстро стало понятно: идеологически эта задумка ошеломляет куда больше, чем ее практический результат. И хотя усыпанные стразами и логотипами обоих брендов платья были действительно роскошными, дизайн их нас слегка смутил. Выглядели они так, будто это Демна Гвасалия обратился к Алессандро Микеле с просьбой поучаствовать в создании новой коллекции Balenciaga, а не наоборот. Иначе как объяснить тот факт, что на подиуме Gucci появились нетронутые Алессандро узнаваемые силуэты авторства Демны? А от Gucci на них — только логотип.
И в этом смысле не совсем ясна концептуальная задумка коллаборации. Все было бы более очевидно, будь бренды ровесниками, но единственная Balenciaga, которой в этом году исполняется 100 лет, — одноименная испанская верфь на берегу реки Уролы. И судостроительный завод, естественно, никакого отношения к бренду не имеет. Другим объяснением этого сотрудничества могла бы стать разница между направленностью марок. Ну как, например, у люксового Louis Vuitton и стритвирного Supreme или у той же Gucci x The North Face. Но и этого здесь нет. Единственное, что можно считать объяснением этого слияния, — опубликованная в инстаграме Gucci переписка Микеле с Гвасалией, где оба признаются в любви к моде и ностальгируют по детству. Но разве любой другой дизайнер ее не любит? И не ностальгирует?
Вероятнее всего, именно ради этого вопроса «Зачем?» все и затевалось. Ну и, конечно, ради коммерческого успеха, на который эта коллекция обречена. И Микеле, и Гвасалия любят эпатировать публику — вот они и решили сделать коллаборацию ради коллаборации. И нам такой подход неожиданно нравится — ведь все, что в моде можно было придумать, давно уже придумано. Остается только играться с ее наследием, видоизменять его и заставлять публику заново хотеть то, что давно кануло в Лету. И у Алессандро Микеле это сегодня очень хорошо получилось.
